Проблема при заводке на морозе ниже -15

Свечи (старые) - чёрные были?.

Да и мокрые.

Да и мокрые.

На дигностику. Без данных (то что "видит" ЭБУ по датчикам) чинить авто, заменой всего подряд - дороже выйдет.
Мотор - "заливает" (то есть слишком много топлива). В последнее время расход сильно увеличился?

+100000!!!

Да. более 10л на 100км.

Вам прямая дорога на диагностику!Мозги вряд ли перешивать, особенно если они Январь.А вот ДМРВ и датчик температуры проверить надо. Заодно форсунки и давление топлива проверить надо.Есть бортовик? Пропуски зажигания -- форсунка барахлит.

Да. более 10л на 100км.

Ну чтож, значит вышепоставленный мной диагноз верен. Причинами "перелива" могут быть: ДМРВ, ДТОЖ, неисправности ВВ-части, низкая компрессия, "забитость" продуктами угара масла ДП, и неисправности форсунок, и заклинивший в "открытом" состоянии термостат. Встречались авто с откровенно "кривыми" прошивками(ПО) в ЭБУ,стыренными с нета.

Позволю тогда дать Вам ещё один совет, пообщайтесь с таксистами вашего города на предмет выбора места ремонта (таксисты - народ ушлый и авты не чинят там где слишком дорого, или делают плохо), при совпадении отзывов на одно место (хотя бы 5 из 10), можете туда смело ехать.

Жень! Термостат, думаю, можно сразу откинуть. Как и прошивку ПО.( Там ,скорее всего Январь, а он работает нормально).Все остальное ф точку.

Ну термостат, я как версию перерасхода горючки выдвинул, а вот ПО - баальшой вапроз, где гарантия, что топикстартер не "прошивал" автину?, или предыдущий хозяин?, а своим клиентам я никогда не верил по этому поводу, есть заводские "метки" программ, и есть "левые", также есть "коммерческое" ПО - это фсё смотрица сканером без проблем, дело 3х секунд. Если ПО "левое", всегда менял на "завод", либо "коммерцию" без всяких. Раз двадцать попадались именно с "кривой" прошивкой по описанной автором темы проблеме.

Поконкретнее: В ПО обнаружен "косяк", приводящий к "переобогащению" на прогреве авто, вследствие неправильного расчёта состава смеси по ДТОЖ, и ДМРВ, при температурах ниже -5 по цельсию.

Я бы посоветовал выкинуть NGK. Они меня подвели, и теперь я им не доверяю.Много подделок.
Поставьте Бриск или Беру. Если после заводки начинает глохнуть, то проверьте датчик температуры(двухконтактный). Он может давать неверные показания. Посмотрите на в\в провода в темноте, нет ли короны? Да и модуль может барахлить. Проверьте на целостность(трещины) сам модуль и провода, что к нему подходят.

Перед установкой проверяли Все свечи на пробой под давлением. У NGK -30% брака, у остальных-примерно 40%... Вот и думай. Отечественные свечи-половина в мусор...

Альберт! Просто у нас много NGK по 150 руб. Ну не могут настоящие столько стоить! Зять покупал за 500 руб. Те ходили. А так , лучше иридиевые Беру. Хотя можно тоже нарваться на подделку.

А можно узнать как проверяете под давлением?

Установка есть такая (ящик герметичный с манометром и эл.частью).

Установка есть такая (ящик герметичный с манометром и эл.частью).

Ога. Обзывается "стенд для проверки свечей зажигания". Офегительная весчь.

Сколько давление накачиваете при проверке ?

около 10. ниже смысла нет...

В этом случае вы просто бракуете исправные свечи.
При зазоре 1мм давление при проверке 5 кг.
Там прямо на приборе табличка есть.

вы больше читайте, что на заборах пишут. Этому прибору (и табличке) уже лет 20. Таблица составлена для Волг (в таксопарки такие вещи шли). А в "горшках" современных авто давление по 11-12!

20 не 20
ест технологическая инструкция по проверке.
И давайте от талкиватца от нее.
Данный прибор рекомендован и автовазом.
Причем в его же технологических инструкциях тоже самое давление указано.
И вы действительно данным способом бракуете исправные свечи. Выбирая из хороших супер пупер хорошие. вот и все.

И еще при работающем двигателе давление в цилиндре около 6 кг.